Посетив  в Индию в апреле 2014 года, я решил поделиться впечатлениями и рассказать  о  маршруте и его подготовке, потому что получилось хорошо.  Так же расскажу о том, что вас может сильно  удивить и расстроить в Индии, а именно об индийских «разводках», точнее о видах мелкого мошенничества с которым мы столкнулись и которое в Индии на каждом шагу.

 

Маршрут.

Начну с  того, что об Индии до начала подготовки знал не очень  много,  скорее  даже мало.  Помог  интернет.  Моей  целью было  посмотреть как можно больше достопримечательностей связанных с историей, культурой и религией. Конечно, хотелось  посетить места, наиболее почитаемые индийцами и священные для разных религий, широко представленных в Индии. Маршрут начал составлять с «золотого треугольника», это Дели, Джайпур и Агра.  И конечно очень хотел посмотреть храмы Кхаджурахо и посетить священный для индуистов город Варанаси.  Ну а потом уже добавил все что было по пути. А по пути были Гвалиор и Орчха.  Итак получилось следующее, Дели – Джайпур – Агра  (плюс Вриндаван и Мутхара, они рядом с Агрой)  - Гвалиор – Орчха – Кхаджурахо – Варанаси – Дели. Выбранный маршрут позволил познакомиться с главными святынями. Для индуистов, это Варанаси и храм места рождения Кришны. Для Кришнаитов, это Вриндаван, место, где Кришна проповедовал. Для буддистов, это Сарнатх, место, где Будда впервые произнес проповедь и обрел первых пять учеников, там построена  самая большая ступа. Для мусульман, это Кутуб Минар в Дели, самый высокий минарет. Для Сикхов, Бангла Сахиб в Дели. Кроме того своими глазами посмотреть на наследие Великих Моголов,  на дворцы, на крепости и форты, и на чудо света Тадж Махал. И конечно удивительные и загадочные храмы Кхаджурахо с неповторимой  эротической скульптурой, принадлежащие индуизму, но отличающиеся от всего остального своим содержанием, которые близки, я бы сказал, тантрической традиции существовавшей на этой земле до прихода Ариев вместе с их богами и Ведами.

Маршрут на самом деле получился хорошим, компактным по дням, всего две недели, и очень содержательным. Но сразу предупреждаю, кто не привык путешествовать, возьмите больше дней, иначе устанете.

Итак, начав подготовку, я естественно начитался про Индию в интернете и немного попал в сети тех, кто хвалит ее за дешевизну. Да пребывание там может быть очень дешевым, но здесь сразу скажите себе, что вам надо, сэкономить денег или получить удовольствие от впечатлений. Слава Богу, я выбрал второе. Объясню почему. Можно найти гостиницу и за 100 рублей с человека, можно питаться очень дешево, если вас не беспокоит гигиена, можно ездить в поездах 3 класса, «слиперах», без мест. Но проживание в нормальных гостиницах, питание в приличных ресторанах и передвижение поездами первого класса или самолетами, все равно дешевле, чем у нас на много. Зато вы отдыхаете и получаете удовольствие от удобств, а не от сэкономленных денег.

Гостиницы я снял через букинг, разные, от одной до четырех звезд. Критерием выбора была не цена,  которая у меня колебалась от 600 до 2000 рублей за ночь на двоих, а отзывы побывавших там. И я не ошибся. Ни в одной гостинице не было той грязи, о которой я начитался в интернете. Не было клопов, тараканов и комаров. Вообще никакой живности. Кондиционеры и вентиляторы работали исправно, а розеток было в избытке. А я с собой тащил тройник, начитавшись экономных людей, писавших, что в номерах одна розетка. В Агре был бассейн, в Дели ресторан на крыше, в Джайпуре дворик с ручными кроликами и попугаями, а в Варанаси авторский дизайн номера. Кушали мы в ресторанах этих гостиниц, правда, два дня в Дели пытались найти что-то вовне, в итоге раз поев в придорожном кафе, которое там считается рестораном, за дешево, от этого отказались.

Итак, прилетели мы в Дели, через Эмираты и Москву. Интересно, что из Абу-Даби в Дели мы были одни «белые». Два дня в Дели. Потом утром в Джайпур на поезде. Там два дня. На третий, утром в Агру, тоже на поезде. В Агре три дня, потому что один день мы потратили на поездку в Вриндаван, через Мутхару, на такси. Далее, утром поезд в Гвалиор. День там. И утром в Джанси, опять на поезде.  Где берем такси и через Орчху, которую осматриваем в течении трех часов, в Кхаджурахо. Ночуем, смотрим,  и на второй день садимся в самолет и летим в Варанаси. А на следующий день вечером из Варанаси летим в Дели. Там я оставил два дня резерва, на случай любого срыва  в транспортной цепочке. Не был уверен ни в железнодорожных билетах, ни в авиа, опять же начитавшись в интернете как там все плохо, и поезда дико опаздывают, и местные рейсы отменяют.

 

Поезда Индии.

Теперь про поезда. Первый класс отличается от второго тем, что вас кормят. И кормят хорошо. Как в самолете, но чаще и разнообразнее. Сначала мюсли с молоком, потом фрукты, потом полноценный обед, потом чай с печеньем и джемом. И это все за 4 часа езды. Во втором уже не кормят, но сидячие поезда, это кресла как в самолетах, ничем не отличаются от кресел в первом классе, но плотнее, в ряду не два кресла, а три. Спальные вагоны второго класса, как наш плацкарт, но со шторками. Но лучше то, что есть кондиционер, розетки на каждом месте и лампочки индивидуального освещения. В третьем классе не ездил, можно про него почитать, очень много отзывов, в отличие от первого, про который отзывов я не нашел. Вокзалы такие же, как у нас в провинции, тесно и грязно. И очень много народа, который сидит, лежит и даже спит прямо на полу. Плюс в Нью-Дели работают «разводчики», что я опишу ниже. А теперь об особенностях бронирования ж/д билетов в Индии. Это что-то. Есть сайт по продаже билетов, но вам надо на нем зарегистрироваться, для чего нужен индийский номер телефона, чтобы на него по смс они скинули пароль для доступа. Вот так! Подсказали в интернете, что можно им написать письмо и послать скан своего паспорта, тогда они пришлют пароль на почту. И д лится это от 3 до 5 дней. А я еще расстарался скан паспорта больше 1 мгб. отправил,  не приняли. Пришлось начинать все заново и снова ждать. Но все-таки победил бюрократию. И брал билеты уже дней за пять до выезда. Стоимость от 200 до 600 рублей. И я не искал что подешевле, а искал что удобнее. Дело в том что из пункта А в пункт В поезда в Индии могут идти 3 часа и 9 часов, почему пока объяснить не могу. Поэтому я брал самые быстрые и которые отправляются утром, чтобы до обеда уже устроится в отель и что-то посмотреть потом. Поэтому переплатил за второй класс, нам выдали даже белье, хотя ехать надо было 2 часа. Но это мелочи.

 

 

Авиа перелеты в Индии.

Аэропорты! Как впрочем, и метро, и хорошие отели, это не Индия, это Европа, Гонконг, Сингапур, они очень современные. Находясь в них, происходит моментальное привыкание, и потом, выходя на улицу, происходит культурный шок, попадаешь в Индию. Где грязь, мусор, испражнения на каждом шагу, и запах, запах Индии, от всего вышеперечисленного. Но про аэропорты и самолеты. Все отлично! Все вовремя, все цивилизованно. Хотя из Кхаджурахо один рейс в день, на котором мы и летели.  А в Варанаси,  похоже, тоже один – два рейса в день, но аэропорт большой и современный. На местных линиях летают такие же самолеты что и на международных, признаюсь, ожидал худшего.  Цены ниже, чем у нас. Один билет примерно 2500 рублей за перелет от сорока минут  до одного часа с небольшим. Повторюсь, самолетами пользовался для скорости передвижения,  вполне можно было поехать на поезде, но с тем как купить билеты на поезд я разобрался уже после того как заказал билеты на самолет. И еще, на местные индийские авиалинии на крупных и известных билетных сайтах билетов не купить, этих рейсов там нет.

Теперь о «разводках». Выделю в отдельную тему.

 

Мелкое мошенничество и обманы в Индии.

В принципе ничего нового и необычного для человека, жившего в веселые девяностые годы в нашей стране. Жителям Европы все это гораздо неожиданней, потому они чаще и попадаются, судя по отзывам. Начну по порядку.

Обменник в зоне прилета аэропорта имени Индиры Ганди в Нью Дели.  Курс 54 рупии за доллар, но сразу предлагают обменять 1000 долларов по очень выгодному курсу, аж! по 56. Не меняйте!!! В городе курс был 58, это в гостинице на ресепшене, а в банке 59.  Разница 3000 рупий, а для Индии это не мало.
Обменник в Агре. Дал 200 долларов и паспорт, «меняла» что-то заполняет с очень занятым видом, думаю, наконец-то дадут справку об обмене валюты. Дело в том, что даже в банках мне эту справку получить не удалось, сразу возникали сложности, они начинали что-то тараторить, мол, все ОКЕЙ и ноу пейпер, ссылаться на какие-то правила и с надеждой смотрели в глаза. Правда я сильно и не настаивал, хотя без такой справки деньги назад не поменять, по законам Индии. Скорее всего, они брали маржу себе в карман, радуясь иностранцу, просто всем индийцами давать справку необходимо, а значит, и «проводить» сделку. Но, продолжу. Он мне сует документ и говорит, что его надо подписать. Я не подписываю и внимательно его изучаю. И конечно сумма «к выдаче» в этой бумажке не соответствует расчетной, аж на 600 рупий. Закончив что-то писать, он берет у меня бумажку и тут обнаруживает, что она не подписана. Почему? Я задаю тот же вопрос, но про сумму. Он говорит, что это комиссия, ничего страшного, и чем больше сумму я буду менять у него, тем меньше ее относительная величина. Причем показывает мне распечатку ценника комиссии на стене, мол, все законно и эти деньги идут не ему, а правительству и это закон в Агре. Я говорю, что не готов финансировать его правительство и что сделка отменяется и пусть он вернет мне мои доллары назад. И нут начинается торг, он предлагает снизить комиссию до 500!!! Я уже точно понимаю что меня «парят», стою на своем. Потом были 400, 300, 200, 100 и 50 рупий, я не согласился. В итоге обменялись без комиссии. На следующий выяснив, что в Агре такого нигде нет, я пришел в этот обменник с видеокамерой, персоналу пообещав сделать их известными в интернете, и не слушая их оправдания, что это была оплошность и что такой «закон» только в выходные. Можете посмотреть.

Еще про деньги. В Кхаджурахо к нам сразу как мы вышли в город «пристал» гид. Это обычное явление и всегда мы отбывались, но этот оказался более профессиональным, ничего не просил и особо не докучал. Мы его взяли на следующий день, чтобы показал дорогу к храмам, разбросанным на большой территории в окрестности  деревень. Мы не пожалели, расстояния били большие, а мы пошли пешком, и сами могли все не найти, к тому же он много рассказывал на понятном мне английском, медленно и простыми словами. Провел он с нами с 6 утра до 14-00, показал храмы и провел экскурсию по деревне, с посещением жилища и знакомства с их бытом. Его труд я оценил в 1000 рупий, я был доволен. Он хотел нас сопровождать еще вечером, но я отказался. Тем не менее, он нас нашел вечером и сказал что купюра, которую я ему дал, а она была одна, плохая, и что ее нигде не принимают.  Нечто подобное со мной уже было в Гуаньчжоу, и я не попался. Я отказался прикасаться к этой купюре и предложил вместе пройти в полицию, куда он категорически идти не хотел. Повел я себя агрессивно и жестко, понимая, что меня опять хотят «развести» и он ретировался. После чего засомневался я. Внимательно осмотрел оставшиеся тысячные купюры, я заподозрил еще одну в фальшивости, уж больно она была исписана и мятая. Я знал место, где мне их дали, тысячные мне дали только там. И решил проверить ее подлинность и если что заявить в полицию. Как раз на площади в Кхаджурахо располагается Национальный Банк Индии. Куда я и зашел проверить купюру. И тут начался цирк! Цокая языком, причмокивая и сильно кивая головами, при этом непрерывно что-то лопоча, двое служащих проводили меня в офис управляющего. Тот схватил купюру, мял ее, смотрел «на просвет», нюхал, разглядывал, тер ногтем, потом достал из кармана свою и начал их сверять. Прибежали еще служащие, по очереди ее разглядуя, как  некую диковинку. Ну все, думаю, попал, фальшивка! Да, говорит управляющий, проблема! Спрашиваю, фальшивая? Он говорит - нет! Спрашиваю, хорошая? Он говорит - нет! Какая? Он говорит – плохая. Я по новой. Спрашиваю, фальшивая? Он говорит - нет! Спрашиваю, хорошая? Он говорит - нет! Какая? Он уже говорит – не очень хорошая. И точно они сказать не могут, и аппарата для проверки купюр у них нет, и это Национальный Банк!!! Такого даже у нас не было! Вернули мне купюру и пошел я «несолоно хлебавши», не понимая, что делать с купюрой. Правда, потом ее без проблем у меня взяли, в другом городе. То есть она была хорошая, а проблема имела местный характер. И вот думаю какой. Есть в этой деревеньке фальшивые деньги, и они их пытаются всучить иностранцам,  утверждая, что они им дали накануне. И если взять ту купюру, что он мне предлагал и дать ему другую взамен, у вас на руках будет уже на 100% фальшивка. Что собственно и подтвердилось на следующий день. Наш гид, зовут его Баба, приехал к гостинице, дождался нас и сказал что все в порядке, что он ошибся, и что деньги были хорошие, и что он извиняется, и чтобы мы ничего плохого не думали, ни о нем, ни о Кхаджурахо.

Специфика железнодорожного вокзала в Нью-Дели. Слава Богу, читал про это в интернете, все подтвердилось. Стоит появиться «белым» на вокзале, подбегает «бой» с бейджом, типа работник вокзала, просит показать билет и говорит, что подтвердить его надо в офисе на втором этаже, что эта процедура для «дураков» иностранцев обязательна, и там поставят печать. Я уже знал что это «разводка», категорически отказался идти, и пошел на свою платформу. На удивление в Индии на вокзалах в этом плане порядок. На табло горит номер поезда и номера каждого вагона вдоль платформы, так что можно стать заранее в месте подачи вашего вагона, а не «хватать мешки, вокзал отходит», как у нас, когда узнаешь, где остановился твой вагон по факту его остановки. Так вот пока мы стояли на платформе, еще трое подбегали к нам, с целью уговорить пройти в офис. В конце я даже засомневался, но все же не пошел. И вы не ходите! Распечатки электронного билета и паспорта достаточно для контролера, который появляется уже в середине пути, когда вас покормят. Даже не распечатки, а всего лишь номера брони, который индийцы показывали ему на своих мобильниках. А что же в офисе? Про это я читал, там убедят, что бронь оформлена не правильно и чтобы уехать надо брать другой билет у них, что обычно намного дороже.

Тук-туки, рикши и таксисты будут пытаться с вас взять в 5-10 раз больше, чем с индийцев, всегда и везде. Так что предварительно спросите у полицейского или любого охранника, сколько это стоит. Они скажут правду, проверено. И вообще это люди, к которым стоит обращаться и которые реально помогают, не пытаясь с вас что-то получить. Обязательно будут вам предлагать заехать в очень дешевый магазин, фабрику и т.п. впустую тратя ваше время. Я от этого стал избавляться тем, что просил их заплатить мне за это, так как мое время стоит денег. Их удивление было стойким и какое-то время они не предлагали ничего, пребывая в недоумении.  Могут врать, что в тот отель, что вам надо не проехать, там фестиваль, потоп, пожар, революция, но они могут отвезти в очень хороший, дешевый другой отель. Им там за вас платят. Как и в магазинах, не соглашайтесь, а лучше меняйте «водилу». Их там очень много, зная цену, вы ее громко озвучиваете, к примеру, не 100 рупий, как они просят, а 20 рупий, которые вы даете, и обязательно найдется тот, кто отвезет. За 5 рупий как пишут в нете, я ни разу не ездил, понимая, что бензин у них стоит в районе 50 наших рублей. А 20 рупий, это простите 12 рублей. Поэтому я старался не переплачивать, и в то же время оставлять на чай, оставаясь нормальным иностранцем. Просто пересчитайте любую цену, и она будет гораздо ниже, чем у нас.

Туалеты платные. Там есть много бесплатных, но есть и платные. Платные всегда с прейскурантом, если его нет, а вы спросите у служителя он, конечно, возьмет с вас деньги. Там просят деньги все и за всё. Один даже пытался взять с нас по 50 рупий за туалет. Но рядом оказался полицейский, которому я пожаловался, вот он «вставил» тому парню!!! Вообще, индийским полицейским «респект и уважуха». Один отогнал от нас попрошаек, спросил все ли в порядке. Получив утвердительный ответ, сказал, что он Офицер Полиции Индии, сказал очень гордо,  и что мы его личные Гости, и по любому вопросу мы можем обращаться к нему, и он поможет! Это выглядело очень благородно, чего у нас нет в помине у служителей органов.

Билеты в музеи и камеры хранения там. Они стоят для иностранцев очень дорого. В интернете очень старые цифры. Тадж Махал стоит 750 рупий, а не 250, как это написано на туристических сайтах. Еще есть комплексные билеты, в Джайпуре и Агре, но будьте внимательны. Дело в том, что комплексный билет в пять мест дешевле, но надо во все успеть, а они в разных местах. А те, которые рядом с ними и которые удобно посетить сразу, не входят в комплект. А в Тадж Махал идите в первую очередь, тогда во все места Агры у вас будет скидка. Минимальная цена билетов 100 рупий. Еще попадете в Сарнатх, под Варанаси, там, где самая большая Буддийская ступа. К ней вход стоит 100 рупий, не ходите, только если не хотите потрогать ее руками, там больше смотреть нечего!!! С территории соседнего бесплатного храма вы окажетесь возле неё буквально в 5 метрах. А немного дальше замечательный буддийский храм, абсолютно бесплатный, посетите лучше его. И еще а Агре там где продают билеты в Тадж Махал, а это за 500 метров от входа, есть камера хранения, и там настаивают чтобы вы сдали туда фото и видеоаппаратуру, что съемка там запрещена. Это ЛОЖЬ! Фотографировать и снимать видео можно. А использовав билет, и оказавшись в Тадже без фотоаппарата вы сильно пожалеете. Они просто хотят денег за хранение. Есть места, где это на самом деле запрещено и надо все сдавать, это индуистские храмы, а именно Акшардхам  в Дели, но там все бесплатно!!!
Магазины. Вас «белую обезьяну» везде будут пытаться надуть ценой. Скидывать надо сразу вдвое, как минимум. И самое плохое, что на это тратиться ваше время. Торгуясь, минут 15 в каждом магазине я купил все по ценам, которые были в государственном магазине фиксированных цен. То есть я ничего не скинул от реальной цены, а только к ней приблизился. Поэтому потом искали только такие магазины. А с каждым торгашом вступать в длительные прения может и приятно, но только когда вам некуда девать свое время.

Ну и привыкайте, вас всегда будет кто-то сопровождать на улице, пытаясь что-то предложить, пытаясь куда-то сопроводить, показать самый хороший магазин. Это «хелперы», и они хотят одного, денег. Отставали,  когда я жестко говорил, что денег не дам и куда они хотят, не пойду. Кроме того попрошайки, это профессия. Они на каждом шагу. Все просят денег. И ничего кроме денег. Почему? Случайно у супруги в сумке был хлеб, точнее индийская лепешка. И вот на вокзале, подошли голодные дети, попрошайка, показывая пальчиками на рот, что они хотят есть. Супруга достала лепешку и дала им, в глазах недоумение и разочарование. Дети раскрошили лепешку и бросили на пол, продолжая просить денег, то есть были не голодные. Эксперимент стали повторять со взрослыми попрошайками.  Эффект  еще интересней, помимо недоумения и разочарования, они еще и ругнуться по своему, перед тем как плюнуть и уйти от таких дибильных иностранцев. Хлеб не взял никто! И вполне объяснимо почему. Каждый день, и не по одному разу мы встречали бесплатную раздачу еды, на улицах, которую проводят общественные или религиозные организации. Так что голодных, при всей видимой нищете мы не встретили. А деньги можете давать, но наблюдая за местными, я ни разу не увидел актов благотворительности от них на улицах.

 

 

Достопримечательности Индии.

 

1. Нью Дели.

 

Прилетели мы в Нью Дели рано утром.  Пошли на аэроэкспресс, который за двадцать минут доставил нас в центр. Правда он стоит 300 рупий на двоих, это для метро очень дорого, и за эти деньги таксисты были готовы отвезти прямо отеля, но мы это сразу не поняли, а когда спустились в метро, то возвращаться не захотели. Скажу сразу, метро в Дели очень дешёвое, не считая аэроэкспресс. За 30 минутную поездку надо заплатить всего 15 рупий, это 9 рублей. А о том, что оно современнее Российского я уже писал.

Выйдя из метро, мы попали в Индию! Был всесторонний шок, и от шума, и от запаха, и от движения по улицам, и от грязи…Отель был около вокзала Нью Дели, а это район знаменитого Мэйн Базара, главной торговой улицы Старого Дели. Мы вышли и навстречу нам непрерывно сигналя, двигалась необъятная масса тук-туков, мотороллеров переделанных для перевозки пассажиров. Они выезжали на работу с вокзальной площади, как рой пчел летит на поиски нового места. Их были сотни. Жаль я не заснял это зрелище, был в шоке. И конечно все стали нам предлагать услуги. Отбились и пешком пошли к отелю, это составило пять минут и полчаса приключений. Приключения были в том, что перейти через вокзал на другую сторону было невозможно.  Все мостики через вокзал работали только на выход и охрана вокзала на них не пускала. А там где пройти было можно, через рамки метало детекторов, к нам пристал служащий вокзала–разводила и начал нас уверять, что нам надо поставить печать в их офисе, помните подобную ситуацию я описывал. Но тогда сразу находясь еще в шоке, мы в офис не пошли, но преодолеть его атаку не смогли и вышли из здания вокзала. Там вокзальные тук-туки сразу попытались продолжить начатое служащим и заламывали цены в 5 раз дороже или предлагали отвезти в свой отель, где хорошо. Не на шутку разозлившись, мы пошли прямо на мостики, огрызаясь охране, которая не хотела нас пускать, но сдержать нас они не смогли, а точнее просто не стали связываться с рассвирепевшими иностранцами. Потом мы поняли, что они все боятся наших обращений в полицию. У полиции установка помогать и защищать иностранцев, что реально работает в Индии.

Разместились в отеле, отдохнули и пошли осматривать достопримечательности Дели. Пешком по старому Дели, по узким улочкам, через индийскую толчею, мы пошли в сторону Красного форта и посетили мечеть Джама-Масджид. Мы любим ходить пешком, если расстояние в  пределах 30 минут.

 

Джама-Масджид.

Джама-Масджид- это одна из самых древних и красивейший мест Старого Дели – делийская соборная мечеть. Ее посещают огромное количество людей разных городов, стран и народов. Она является культурной и религиозной ценностью этой страны и всего народа Индии. Мечеть была построена еще при Шахе Джахане и закончена строиться в 1656 году его сыном Джахана Аурангзебом. Сам Джахан Масджид – выдающийся архитектурный опус Шах Джахана, который вошел в историю как основатель Тадж Махала. Он также построил делийский Красный Форт и удивительные мечети в Дели, Агре, Аджмере и Лахоре.
Для всех верующих в пророка эта соборная мечеть имеет довольно важное культурное, так и религиозное значение. Именно здесь хранятся бесценные мусульманские реликвии. Это, например, туфля пророка Мухаммеда; отпечаток его ноги в камне; глава Корана, которая была написана под диктовку Мухаммеда; волос с его бороды; осколок надгробья; могилы пророка и копия Корана, которая написана на оленьей коже.
Джама-Масджид имеет очень сильное энергетическое место. Это нельзя не почувствовать находясь в этом священном месте. Сюда очень притягивает, как магнитом. «Это невозможно объяснить и прочувствовать, не побывав здесь…» - как говорят прихожане.

 

 

 

 

Потом мы пошли в Красный Форт Дели, который было видно из мечети, поэтому найти его не составило труда. Мы были очень голодные и поели в уличном кафе, где готовят прямо на улице, и посуда не слишком чистая, как и персонал. Потом очень боялись отравиться, но обошлось. Больше мы в подобных местах не ели.

 

 

Красный Форт.

Красный Форт (Лал Кила) - крупнейший памятник Старого Дели с красными, как кровь, бастионами и выпуклыми башнями, выдержавшими капризы природы и времени. Над входом во дворец крепости высечены слова «Если и есть рай на свете, то он здесь». Цитадель по образу и подобию рая, описанного в Коране, построил император Великих Моголов Шах-Джахан, который перенес столицу в Дели в середине XVII века и назвал ее Шахджанабад - город Шах-Джахана.
Красный форт в Дели содержит все атрибуты императорской резиденции: торжественные залы для государственных и частных аудиенций, выпукло-арочные мраморные дворцы, красивые мечети и замысловатые сады. Красный дворец-крепость стал вершиной зодчества и власти Шах-Джахана. В своем первоначальном величии он затмил бы своим блеском Версальский дворец, а по площади был в два раза больше Эскориал – крупнейшего дворца Европы.
Но слава была недолгой, как и империя Великих Моголов. В 1739 году крепость атаковал персидский император Надир-Шах, в 1783 году ее захватили сикхи, а в 1857 году -британские солдаты. Налетчики вырвали сокровища и снесли большую часть форта. И хотя сегодня, вместо 3 тысяч придворных, уцелевшие дворцы населяют только призраки, город поддерживает древние здания и цветущие сады, а потомки купцов и ремесленников, служивших Шах Джахану, по-прежнему торгуют у стен Красного форта.

 

 

А вечером мы поехали в Сваминараян Акшардхам на метро. К сожалению ни фото, ни видеосъемку там вести нельзя даже за деньги. Все гаджеты сдаются в камеру хранения на входе. И потом очень строгая проверка, гораздо строже, чем в аэропортах.  Дело в том, что в Индии высокая террористическая опасность, и не только со стороны исламских фундаменталистов.

 

Сваминараян Акшардхам.

Акшардхам - уникальный комплекс, посвященный традиционной индийской культуре, духовности и архитектуре - расположился в Нью-Дели на берегу реки Ямуны. Несмотря на то, что его называют храмом, больше все же - это мемориал и молитвенный зал, нежели чисто религиозное сооружение. Открытие состоялось в 2005 г., строительство велось в течение 5 лет, в нем принимали участие 7 тысяч мастеров из Раджастана, Ориссы и Бенгалии. Израсходовано на создание комплекса 500 млн. американских долларов, собранных за счет добровольных пожертвований. Весь комплекс занимает 12 гектар. Он вошел в Книгу Рекордов Гиннеса как самый грандиозный индуистский храм в мире.
В конструкции храма Сваминараян Акшардхам в Дели не использовались металлические предметы и цемент. Бетон был залит только в фундамент. Остальная часть  архитектурного памятника выполнена из камня. Мрамор и гранит в Дели был привезен с разных стран мира, материалы были обработаны по специальным технологиям. Между собой элементы были соединены пазами. Все колонные храма наборные. Соединенные каменные детали для сейсмоустойчивости строения были развернуты на 90 градусов.
Поразительно красива и необычна отделка стен. Вокруг святого места множество каменных фигур разных масштабов: как скульптуры размером с ладонь, как и памятники в натуральную величину.

Акшардхам - это целый комплекс, который включает в себя не только храм, а и прилегающие парки, музей, музыкальные фонтаны, кинотеатр, искусственно сделанные каналы, в которых можно плавать на лодках, скульптурные композиции с изображением мифических существ, многочисленные кафе и сувенирные магазины.

Первое посещение Акшардхама поражает и шокирует. Это не просто великолепно, это грандиозно! Резная скульптура в таком количестве и в таком исполнении, что это кажется невозможным. Боги, апсары, йогини, слоны и другие животные сделаны с такой поразительной детализацией, что порой кажутся живыми. Огромный труд и творчество вложили в этот грандиозный комплекс. До темноты мы бродили и восхищались, а перед выходом поели в кафе на территории этого храма. Кстати, всем рекомендую. Очень чисто, прилично, по европейски, а цены как в Индии, низкие. Очень хорошее кафе с национальной кухней.

На этом день первый закончился.

 

Сикхский храм Гурдвара Бангла Сахиб.

На утро мы поехали в сикхскую святыню храм Гурдвара Бангла Сахиб. Бангла — в пер. «бенгальский», «сахиб» — «учитель, уважаемый мужчина».

Первоначально на этом месте стоял дом мирзы Раджа Джай Сингха, который был видным военным деятелем при могольском султане Аурангзебе (1618 — 1707). Этот дом называли «дворец Джайсингхпура», а весь исторический район вокруг него – просто «Джайсингхпура».
В 1664 году в этом доме по просьбе султана Аурангзеба останавливался восьмой гуру сикхов, Хар Кришан Сахиб Джи со своей матерью и последователями. История гласит, что жена Раджа Джай Сингха решила проверить способности восьмилетнего гуру и переоделась служанкой, но, тем не менее, Хар Кришан определил её статус, что убедило окружающих в его «подлинности». Во время его приезда в Дели свирепствовали эпидемии оспы и холеры и гуру из любви и сострадания помогал больным, но в результате сам заразился и умер 30 марта 1664 года. Позже Раджа Джай Сингх на месте колодца при дворце Джайсингхпура, из которого гуру черпал воду и разносил людям, вырыл искусственный водоём («саровар»). Сейчас его воду считают целительной и сикхи со всего мира специально приезжают сюда, чтобы набрать этой воды и увезти домой.
Кроме гурдвара (храма) и саровара (водоёма) в комплекс входят столовая с кухней, старшая средняя школа, художественная галерея, музей Баба Бхгаель Сингха (1765-1802, пенджабский генерал), библиотека и больница. Галерея, в которой висят картины, изображающие события, связанные с историей сикхов, расположена на первом этаже гурдвара. В столовой при кухне, в соответствии с философией «лангар» еда раздаётся бесплатно всем желающим, вне зависимости от вероисповедания. От посетителя требуется только быть в одежде закрывающей ноги и плечи, снять обувь и чем-нибудь покрыть голову. Кухня очень простая – это женщины, сидящие на земле вряд, которые на больших листах пекут лепёшки.

Сикхизм – это религия, которая возникла на основе ислама и индуизма, но сильно от них отличается. Основателем её называют Нанака - духовного учителя, жившего, приблизительно, с конца пятнадцатого по середину шестнадцатого века.
Предметом поклонения сикхов является Бог единый, всепроникающий и недосягаемый. Его не называют каким-либо конкретным именем, потому что оно никому не известно. По вероучению сикхов целью всего является Любовь, их Бог никого никуда не призывает идти, никогда никого не наказывает, он лишь источает все поглощающую любовь, не испытывает отрицательных эмоций и полностью беспристрастен. Почитание сикхского Бога разрешено только посредством медитации его Имени и пением молитв в его честь.

Удивительная и уникальная религия, не признающая каст, в ней все равны и едят за одним столом, без привилегий. И это в Индии! У сикхов женщины равны мужчинам и не подвергаются многочисленным табу. И, представляете, они даже могут управлять мотороллером! А все мужчины считаются воинами, предназначенными для защиты семей, родных и родины. И еще, они не признают священников, и считают их манипуляторами народных масс. Поражает одно, что все это появилось в Индии с ее иерархическим кастовым строем.

 

 

Храм Бирла Мандир.

Далее мы поехали в Храм Лакшми-Нараяны, который неофициально именуют Бирла Мандир в память о семействе промышленников Бирла, на средства который грандиозный храмовый комплекс был построен в период с 1933 по 1939 год.
Многоярусный храмовый ансамбль был возведен из бело-розового мрамора, декорирован позолотой. Башни, галереи, арки храма богато украшены резьбой с изображениями сцен из индийской мифологии. Резьбой по камню занимались лучшие мастера своего времени. Внутри Бирла Мандир расписан фресками. Центральное святилище посвящено широко почитаемой богине изобилия и счастья Лакшми. В нем установлена статуя богини. В комплекс также входят святилища, посвященные богам: многорукому Шиве, Будде, Ханиману, Ганеше, богине Дурге. К храму примыкает дворец «Гита Бхаван»
Этот храм Дели окружен зеленым садом с каскадными водопадами, фонтанами и искусственными пещерами.

 

 

 

 

Кутуб Минар.

И после обеда мы поехали посмотреть на самый высокий минарет в мире, и на железный столб, который не ржавеет уже тысячи лет. И все это на развалинах индусского, а точнее джайниского храма. Мусульманская святыня была построена в святом месте другой религии, как это закономерно. Так строят не потому, что места не хватает, а потому что места такие давно известны и их мало. Приходит новая религия и занимает место старой, в буквальном смысле. Это у всех народов так.
Кутуб Минар это комплекс в который входит сам минарет, развалины старой мечети, железный столб и фундамент для не построенного минарета. И все это окружено парком.

Кутб Минар - самая высокая башня в Индии, "седьмое чудо Хиндустана". Раньше Дели располагался вокруг нее, ныне это дальняя окраина многомиллионного города. Высота башни - 72,55 метра, диаметр у основания - 14,4 метра, диаметр у вершины - 2,44 вершины - 2,44 метра. История ее строительства, так же как и сроки, весьма условны, остались только многочисленные легенды.
Гиды утверждают, что первый этаж был возведен еще в 1191 году раджпутским князем Притхвираджей Чауханом. И построил он его только для того, чтобы его любимая дочь Супадж Мукхи могла там нагуливать аппетит, созерцая красоты реки Ямуны. И называлась башня тогда Виджай Стамбх. Но уже в 1199 году мусульманский правитель Кутбуддин Айбек, основатель ордена мамлюков, полностью реконструировал строение, получившее нынешнее название Кутб Минар. Позднее потомки Кутбуддина Айбека достраивали получившее нынешнее название Кутб Минар. Позднее потомки Кутбуддина Айбека достраивали второй и третий этажи, совершенствуя строение. А в 1370 году император Туглак увековечил свое имя в истории, достроив четвертый и пятый этажи. Обо всем этом гласят высеченные на камне письмена на внутренних стенах башни: о многих этапах строительства, о реставрации и переделках. Снаружи стены башни украшают резные изречения из Корана. В свое время башню венчал купол, но землетрясение сбросило его на землю, где он лежит и поныне. Попытки европейцев взгромоздить его на место к успеху не привели.

Как и всемирно известная пизанская башня, минарет Кутб Минар имеет весьма ощутимый наклон относительно вертикали. Чаще всего утверждают, что это тоже результат землетрясения, а то, что башня все-таки устояла, заслуга многочисленных изречений из Корана, вырезанных на камне. Но есть мнение, что наклон башни был сделан специально. ЮНЕСКО внесла Кутб Минар в список памятников всемирного наследия.
Рядом с башней, как и полагается, находится мечеть Кувват-уль-Ислам ("могущество ислама"), построенная в 1192 году, - первая мечеть на индийской земле, возведенная на месте древнего храма Вишну. Об этом напоминают изображения людей и зверей на ее стенах, что существенно противоречит канонам ислама, хотя и украшает здание. По стенам мечети, украшенным великолепной резьбой по красному камню, прыгают бурундуки, а с карнизов на любопытствующих орут огромные зеленые попугаи. Мечеть недействующая, посетители бродят здесь где угодно, рассматривая ее со всех сторон, погружаясь в атмосферу почти тысячелетней древности.
Неподалеку стоит фундамент башни Алаи Минар. Один из особо тщеславных правителей Аллауин Хаджи решил соорудить 183-метровую башню, и превзойти Кутуб Минар, но его правление было недолгим, и сооружение успело вырасти только на 15 метров.

И конечно железный столб, который почему-то не ржавеет.

 

На этом наше пребывание в Дели закончилось. Нас ждал Джайпур, куда мы на следующий день и отправились. Наши приключения на вокзале Нью Дели, при отправлении, я уже описал в разделе разводок. И описал поезд, в котором мыв ехали, поэтому здесь это опускаю.

СЛАЙД-ШОУ

 

 

 

2. Джайпур.

Джайпур, штат Раджестан. Город большой, шумный, со старым городом в центре, обнесенным древней крепостной стеной. Отель был хороший, с зеленым двориком и ручными кроликами в нем. Сначала мы поехали в Дворец Ветров.

 

Хава-Махал (Hawa Mahal) – Дворец ветров.

Хава Махал ( Hawa Mahal) был построен в 1799 году и первоначально должен был стать храмом. Такое распоряжение отдал магараджа (великий царь) Саваи Пратап Сингхе. Однако правитель передумал. И обустроил во Дворце Ветров гарем. Внутри здания находится множество маленьких комнат. В последующие времена здесь часто гостили многочисленные жёны индийских князей. Это архитектурное чудо украшено 953 окнами и балконами, откуда наложницы махараджи могли любоваться праздничными процессиями, без риска попасться кому-либо на глаза.

Почему же здание носит название Дворец ветров? Дело в том, что окна дворца – это не только его декоративный элемент, но и часть сложной системы вентиляции. И сами окна, и внутренние трубы, и другие отверстия в здании создают постоянную лёгкую тягу воздуха в помещении. Даже в самые жаркие дни в комнатах дворца дует легкий прохладный ветерок. Такая вентиляция очень актуальна в условиях климата Индии. Эта особенность и послужила причиной того, что дворцу дали такое название.

 

Галта (Гальта) (Galta Ji).

После дворца ветров мы поехали в Гальта джи. Уникальное место в Джайпуре, которое иностранные туристы почти не посещают. Скорее всего, потому, что добираться надо было через небольшой перевал пешком. Это не в городе, а рядом, в 3 километрах. Оставили машину и шли 30 минут в одну сторону под палящим солнцем при температуре 40 градусов, в сопровождении трех любопытных местных пацанов. И там, в заброшенном городе кроме нас и обезьян были только местные жители, человек восемь, купались в озере. Удивительное место, не грамма не пожалели. Обезьяны абсолютно самостоятельные, наверно считают город своим местом проживания, наблюдали за нами, больше чем мы за ними. А как они играют и купаются в бассейне! Обязательно посетите!

Галта известна благодаря своим 250-ти летними храмами, но своим священным статусом она издревле обязана пресным ключам, наполняющим храмовые бассейны. Эти заросшие местами пруды в настоящее время стали местом обитания более пяти тысяч макак - отсюда прозвище Галты - обезьяний дворец, что обеспечивает ей внимание туристов, причем по большей части именно индийских.

Если верить легенде, здешние места когда-то страдали от дефицита воды. Мудрец Галва молился в течение сотен лет, и божества смилостивились и благословили область источниками. Люди в благодарность Галве возвели храм, чтобы всегда помнить о его великих заслугах. Стены храма плотно украшены резьбой и росписью. Сюжетов множество – рассмотреть их не хватит и дня, да и едут сюда не за этим.

Главная цель паломничества – окунуться в воды святых источников. Причем раньше бассейнов для омовения было несколько, а сейчас только два. Один из них предназначен для обезьян (здесь их более пяти тысяч), и они действительно в нем купаются и забавно ныряют. Второй бассейн с водопадом используют паломники.

 

Амбер Форт.

 

На следующий день мы поехали в форт Амбер, знаменитую достопримечательность Джайпура.

Амбер форт расположен в 11 километрах от Джайпура. Крепость-дворец, классический пример романтического раджастханского форта, стоит на террасированном плато у юго-западного подножия горы. На вершине расположена крепость Джайгарх (форт Победы), охраняющая подступы как к Амберу, так и к находящемуся по другую сторону горы Джайпуру. Амбер со всех сторон окружён холмами, по гребням и вершинам которых бесконечной змейкой вьётся на многие километры крепостная стена с валами и дозорными башнями.
Строительство форта начал в 1592 г. раджа Ман Сингх I — командующий раджпутскими частями в армии императора Акбара. Завершил возведение грандиозного сооружения потомок Ман Сингха — Джаи Сингх I. Форт был назван в честь богини Амба, более известной в индийской мифологии под именем Дурга, и построен по всем канонам раджпутского архитектурного стиля, получившего развитие в штате Раджастхан в Средние века.
Подъем в Амбер форт начинается на берегу искусственного озера Маота, имеющего маленький островок в центре — Сад Даларамы (так названным в честь легендарного архитектора Джайпура). На территорию форта ведёт большая дорога, по ней неспешно движутся слоны, привозя путешественников к Джаи Пол, первым входным воротам.

Кроме этого, есть лестница с необычными огромными ступенями для всадников на лошадях, а не для пешеходов. После огромного внутреннего двора следуют Ворота Солнца - Сурадж Пол, которые открывают вход в Джалеб Чоук - служебный двор с военными казармами и конюшнями. Ворота Луны - Чандра Пол ведут к храму, возведенному в честь Нарасингха, человека-льва, одного из воплощений могущественного бога Вишну, а также к храму Джагат Широмани (Сокровища Мира) - монастырю с огромным залом для общих молитв.
На территории форта есть еще храм Шила Дэви, который посвящен воинственной Кале, богине войны. Справа от этого храма расположены огромные открытые террасы, практически круглый год они населены дикими обезьянами.

Далее находится зала Наслаждения, где расположен основной канал, ранее использовавшийся в качестве хранилища воды. Храм Джай Мандир возведен неподалеку от покоев махараджи, из окон этого храма открывается великолепный вид на весь форт и на живописное озеро, лежащее внизу.
После Ворот Льва - Сингх Пол, туристы выходят к диван-и-ам, павильону для официальных встреч. Его крыша опирается на сорок колонн, из которых центральные выполнены из чистого белого мрамора, а боковые колонны - из красного песчаника. Интересно то, что верхние части всех колонн выполнены в форме голов слонов, чьи поднятые хоботы являются естественной опорой для сводчатой крыши. Диван-и-ам завершается декоративной террасой, откуда открывается невероятная по красоте панорама на окружающий ландшафт.

 

 

За воротами Ганеша Пол расположен внутренний дворик с красивым маленьким садиком и специальными личными апартаментами правителей. Помещение охлаждается проточной водой, которая течет по вырубленному прямо в полу каналу, и заканчивается маленьким водопадиком, стекающим в чар багх, так называется исламский внутренний садик. Поверхность канала, по которому течет вода, выложена чередующимся чёрным и белым мрамором. Рисунок, напоминающий зигзагообразную волну, ещё больше усиливает эффект от струящейся воды.

Занана представляет собой настоящий лабиринт из кладовок, спален, ванных комнат, служебных помещений, кухонь и многочисленных закрытых террас. В этой части дворца незримо ощущается былое присутствие кумари (принцесс) и махарани (королев). Они вели чрезвычайно уединённый образ жизни, давая знать о себе лишь нежным звоном браслетов, кое-где раздававшимся в занане.

 

С многочисленных плоских крыш дворца и открытых террас открывается сказочная панорама древних цитаделей, уходящих за горизонт холмов и высоких башен. А где-то далеко внизу слегка виднеется тихая гладь озера Маота, в воде которого, словно в огромном зеркале, отражаются грозные и суровые, неприступные стены Амбер форта.

И по горам вокруг везде грандиозные стены, напоминающие Великую китайскую стену. Получается что здесь великая индийская Стена. А над фортом Амбер, на вершине горы еще одна крепость, это форт Победы. Так назван потому что не резу не был взят. Это военное сооружение в отличие от Амбера, который использовался больше как дворец. Там есть самая большая пушка в мире, которая стреляла, правда один раз и ядро улетело на тридцать девять километров. Правда пушкарь погиб от грохота выстрела, и следующих учили нырять в водоём с головой пока горит фитиль, чтобы не погибнуть, но больше пушка не стреляла. Мы поднялись и туда, что стоило определенных усилий на такой жаре.

 

Джантар-Мантар.

Джантар-Мантар — обсерватория, построенная в 1727-34 гг. раджпутским махараджей Савай Джай Сингхом в основанном им незадолго до этого городе Джайпуре. Это самая большая из пяти обсерваторий, построенных им в Индии. Инструменты для измерений отличались колоссальными габаритами. Так, солнечные часы Джантар-Мантара считаются самыми большими в мире (27 метров в поперечнике).

Основным из этих приборов является Самрат янтра, или Главный прибор, который представляет собой уникальные точные солнечные часы. Самрат янтра – это кирпичный треугольник, выложенный из кирпича, имеющий высоту более 21 метра, основание около 35 метров и ширину более 3 метров. Длина гипотенузы этого треугольника составляет 35 метров и располагается параллельно земной оси в направлении северного полюса. С обеих сторон треугольника располагается квадрант, имеющий деления, позволяющие измерять часы, минуты и секунды. Джай Сингх смог значительно усовершенствовать имеющиеся в то время солнечные часы и превратил их в точный прибор, который измеряет не только время, но и склонения и другие координаты небесных тел.

Янтра Радж – это сооружение из камня, включающее два металлических диска, применялось не только как прибор, определяющий время, но и как астролябия, позволяющая определить положение звезд и планет.
Джай Пракаш янтра, состоит из двух углубленных в землю полусфер. Полусферы расчерчены схемами созвездий и работают поочередно: с утра одна, после обеда – вторая. Каждая полусфера, включающая шесть изгибающихся мраморных плит с висящим в центре кольцом, позволяет по падению тени кольца определить местоположение Солнца. Также это устройство позволяет рассчитать благоприятную дату свадьбы.

Прибор Мишра янтра позволяет узнать время, когда наступит полдень в различных городах мира.
Над созданием Самрат янтра, Янтра Раджа и Джай Пракаш янтра трудился Джай Сингх.
На момент создания обсерватории это были самые сложные и точные приборы из имеющихся в Индии. На их основе было создано много точных календарей и астрономических таблиц, получено много ценных астрономических сведений.

  На этом наше путешествие по Джайпуру закончилось.  Кроме этого мы побродили по городу,  впитывая цвета, звуки и запахи Индии и Раджастана. А наутро мы опять сели в поезд и поехали в Агру, к её сокровищу, Тадж Махалу, посещение которого было одной из основных наших целей.

ЕЩЕ ФОТО

 

 

3. Агра.

 

В Агру мы прибыли до обеда, устроились в отель, который был в шаговой доступности от Тадж Махала, и увидев напротив китайский ресторан очень обрадовались. Шел пятый день нашего путешествия и кроме индийской кухни мы ничего не ели. Дело в том, что начитавшись в интернете восторженных комментариев об изысканности и вкусности индийской кухни, особенно о пирожках на улице за 3 копейки, мы несколько было огорчены действительностью. Индийская кухня действительно наполнена всевозможными пряностями и перцем, что нам, безусловно, нравилось, хотя очень острого нам таки не попалось, но в целом крайне однообразна. Однообразие ее заключалось в том, что все блюда сводились к одной схеме, это лепешка и подливки из тушеных овощей. Причем чем дешевле ресторан, тем она жиже. Все остальное производные от этого, то есть очень скудная и никакой фантазии. Это может понравиться на один раз, а питаться так постоянно мне бы не хотелось. Все кто в восторге от такой кухни, не пробовали, наверное, китайской. Разнообразие и изысканность один к ста. Вот мы и обрадовались искренне и бурно. Больше нигде мы не встречали других ресторанов кроме индийских.

Насытившись вкусненьким мы поехали осматривать Агру, отложив поход в Тадж на завтра. Так нас уговорил «водила», который нас привез в отель и ждал, чтобы не упустить шанса, поработать на иностранцев. Здесь уже крылось некое лукавство. Если бы мы сходили в Тадж сначала, то во все остальные места мы бы платили за билеты меньше, правда этот выигрыш несущественен, в районе 5%. Но кто хочет сэкономить, воспользуйтесь. Он же завез нас в обменник, о котором я писал в разделе «разводок». И он повозил нас по своим магазинам, что бы мы что-нибудь купили, истратив минимум один час нашего времени. Больше со мной такого не проходило, я придумал схему которая отбивала у них охоту нас возить по магазинам. Я просил за поездку в предлагаемый магазин денег у водилы, говоря, что мое время стоит дорого.  «Пятьдесят рупий за пять минут в магазине и сто за десять, и поехали.»  На этом их приставания заканчивались.

Агра, как и Дели стоит на берегу Ямуна, между Матхурой и Сураджпуром. В древности регион был частью империи Шурасенов, столица которой находилась в Матхуре.

У Агры есть как бы две истории: первая, на левом берегу Ямуны, уходит в глубочайшую древность, с ней связаны легенды о Кришне и героях эпоса, и город тогда назывался Аграбан; вторая история - история современной Агры, основанной императором Акбаром в 1558 г. на правом берегу Ямуны. Мусульмане до сих пор называют город Акбарабадом, и он насквозь проникнут могольским романтизмом, будучи известным всему миру как город Тадж-Махала.

Первое достоверное упоминание об Агре и ее крепости обнаруживается у Кхваджи Масуда бин-Сада бин-Салмана в поэмах, написанных в честь газневидских правителей Масуда, Ибрахима и Бахрама Шаха. По словам поэта, правитель Хинда Махмуд Шах захватил крепостьАгры в 1080-81 гг. Эмир Агры Джайпал пытался сопротивляться завоевателям, но безуспешно. Источники также свидетельствуют, что крепость была построена из кирпича. Акбар обнаружил ее в руинах и реконструировал, использовав красный песчаник. В таком виде крепость стоит и до сих пор.

В первый день мы побывали в трех местах: Красный Форт,Усыпальница Итемад-уд-Даулы и место фундамента непостроенного черного Тадж Махала, напротив настоящего за рекой, от туда был прекрасный вид.

Форт Агры.

Это удивительное и знаменательное в истории Индии место, неоднократно описано в произведениях великих писателей. Например, Артур Конан Дойл повествует об этой достопримечательности в своем бестселлере о Шерлоке Холмсе «Сокровища Агры», а фантаст Жюль Верн - в «20 тысячах лье под водой» рассказывает о помощи капитана Немо восставшим сипаям. Все правильно, это чудо старины называется Красный форт Агры или дворец Акбарабад, главная правительственная резиденция Великих Моголов.

Великие Моголы оказывали покровительство индо-мусульманской архитектуре и внесли в нее элементы персидского стиля. В эпоху династии тимуридов были созданы великолепные шедевры архитектуры, в том числе и Форт в Агре. При строительстве форта произошло слияние индусской и мусульманской культур, приведшие к развитию нового архитектурного стиля, в котором основные элементы остались индусскими, а внешние формы и отделка стали персидскими. Как следствие, появление новых ремесел. Например, изготовление мозаики и производство глазури. Возникло много мастерских, изготавливающих золотые и серебряные изделия. Индусы научились готовить новые изысканные кушанья - барфи, балушаи, плов, гулабджамун и другие яства.

Построенная тремя самыми могущественными могольскими императорами, крепость Агры служит прекрасным памятником гениям созидания и выдающимся творцам того времени. Комплекс дворцов, площадей, мечетей, бань, парков и павильонов, созданный усилиями трех императоров, окружен двойной стеной, прорезанной четырьмя воротами-башнями. Джахангири-Махал построен Акбаром для его индусской королевы Джодхабаи, матери Джахангира. Обязательно осмотрите два огромных зала -для публичных и приватных ауди-енций, Кхаз-Махал и Зеркальный дворец, белоснежную Жемчужную мечеть и похожий на драгоценный камень Нагина-Масджид, Виноградный сад и водный парк, который еще называют «Павильоном рыб». Трагмчна судьба Шах-джахана, проведшего последние годы жизни заточенным сюда по повелению собственного сына. Дни напролет он проводил глядя за реку, на свое бесценное творе-ние - Тадж-Махал.

 

 

 

Усыпальница Итемад-уд-Даулы.

Она стоит в центре Персидского парка, поражая изяществом линий и тщательностью отделки. Норджа-хан, блестящая супруга Джахангира, построила ее для своих родителей. Небольшая по размеру гробница на подступах к Тадж-Махалу замечательно отражает вкус и ум одаренной императрицы. Теплые тона желтого мрамора контрастируют с белыми и черными узорами, а ажурные мраморные панели и богатая мозаика из самоцветов по-женски нежны и восхитительны.

 

 

Черный Тадж Махал.

Шах-Джахана решил построить точную копию Тадж Махала на другом берегу реки из черного мрамора, но значительно меньшего размера. Он успел только заложить фундамент, денег в казне не было. Она опустела еще при строительстве белого Тадж Махала. И не только в казне, вся страна была истощена и положена в жертву великому памятнику любви шаха. Сын не допустил этого. Он поднял восстание и сверг отца, заточив его в темницу на долгих восемь лет, где он и умер, после чего был похоронен рядом с любимой женой. Фундамент сохранился до сих пор, и с этого места открывается прекрасный вид на чудо поражающее воображение, на Тадж Махал.

В конце дня мы вернулись в отель, где прекрасно отдохнули, купаясь в бассейне.  Я специально брал такой отель в середине путешествия. Это отель  «Ретрит», четыре звезды, замечательный по комфорту и цене. Рекомендую. Очень хороший ресторан и местоположение. Напротив есть сувенирный магазин, туда не ходите, цены в 5 раз выше, но об этом надо знать.  И вообще в Агре лучше ничего не покупать, самый дорогой город, из-за туристов.

 

 

ЕЩЕ ФОТО

Тадж Махал.

На следующий день мы пошли в Тадж Махал, жемчужину нашего путешествия. Сколько раз я его представлял, хотел увидеть, мечтал оказаться там, но тем и хороши такие места, что реальность превышает ожидания. Это чудо! Желаю всем увидеть его своими глазами. На него хочется смотреть не отрываясь, он по какому-то волшебству притягивает внимание. Он ослепителен в лучах Индийского Солнца. Сияние белого мрамора режет глаза, которые невозможно отвести от него. Ни одна фотография и видеосъемка не передают впечатления полученного лично.

 

Что еще сказать? Вокруг Тадж Махала большой сад. По дорожке  к нему от ворот фонтаны и бассейны с водой. И прямо за ним река. Внутри он вначале разочаровывает, ожидаешь увидеть нечто грандиозное, превышающее впечатление от наружного. Но внутри на первый взгляд ничего нет. Не забывайте что это мавзолей, или усыпальница, склеп, могила, если хотите. Там два надгробия, одно в центре и принадлежит любимой жене шаха, и немного сбоку надгробие самого Шахджерхана. Вокруг надгробий ажурная решетка, вырезанная из белого мрамора, но кажется невесомой. И всё. И всё это в полутьме, из-за отсутствия окон и освещения. А после яркого Солнца, добавляется еще и перманентное ослепление. И только потом, после помощи там присутствующих гидов, начинаешь понимать все великолепие внутреннего убранства. Все стены мавзолея внутри и решетка вокруг надгробий покрыта тонким изящным рисунком цветов, похожим на арабскую вязь. А это не десятки, а сотни квадратных метров. Так вот все листики, цветочки, стебельки этих рисунков сделаны из драгоценных камней-самоцветов, вставленных в вырезанные для них ложбинки в мраморе. И когда гид освещает их лучом фонарика, они сияют всеми цветами радуги. Вот что будет внутри, когда сюда попадет свет Солнца, а оно попадает, я думаю, утром и вечером, находясь низко к горизонту через высокие двери ориентированные на восток и на запад. К сожалению этого мы не увидели. Потом мы узнали что самоцветы для Тадж Махала свозились со всего мира, и есть даже уникальный, которые добывают только на  Урале. Не случайно шах разорил страну строительством. И понятно, почему последующие завоеватели не тронули внутреннего убранства мавзолея, ошеломленные его красотой, хотя снаружи драгоценные камушки повыковыривали.

Скажу еще что образ Тадж Махала остается в памяти навсегда.

ЕЩЕ ФОТО ТАДЖ МАХАЛА

 

Праздник у реки.

Вечером мы пошли гулять к паркам вокруг Тадж Махала, но он так построен что вблизи ниоткуда не просматривается. Тогда на карте я увидел дорожку, ведущую к реке, она почти незаметна. Мы пошли туда и оказались на берегу реки рядом с Тадж Махалом, великолепным в лучах заходящего Солнца. И попали на индийское народное гуляние, там находится местный индуистский храм, и туристы туда почти не ходят, мы опять были одни, чем вызвали немалое любопытство у местных детей. Очень интересно наблюдать культуру и быт народа изнутри. Происходило театрализованное действие, дети были выряжены в образы индийских богов, взрослые танцевали и пели, и приносили жертву реке, пуская огоньки, листики и еще что-то. Мы были там до незабываемого по своей красоте захода Солнца.

 

4. Вриндаван и Мутхара.

Третий день пребывания в Агре мы посвятили экскурсии в не далеко расположенные города Вриндаван и Мутхару, места, где родился Кришна и где он проповедовал.
Сначала приехали в Вриндаван с таксистом, который говорил на английском с таким акцентом, что ни одного его слова за весь день я не понял. Там нас уже ждал гид, индиец – кришнаит, который сразу повел нас к древнему храму, который облюбовали обезьяны для своего проживания.
Это был храм Радха Говиндаджи. Второй из семи главных храмов Вриндавана.Поклонение в нем  не проходит потому, что храм был осквернен мусульманскими завоевателями.

 

 

Задержаться он нам там не дал, сразу повел в действующий свой храм. Путь проходил по очень узким и грязным улочкам, тем не менее, таких ярких и красочных цветов для церемоний, продававшихся торговцами повсеместно, я не видел негде.

 

Храм куда мы пришли был действующий, там проходила церемония в которой принимали участие только женщины. Они пели какие-то мантры, так увлеченно, что совершенно не обращали на нас внимание. Прошли по залам мы быстро, и пришли в помещение, где всю стены покрывала квадратиками белая плитка, на которой что-то было написано. Оказалось это имена тех, кто пожертвовал на этот храм, причем немалые суммы, благодаря которым таким образом увековечена их память благодарными адептами. Далее экскурсия превратилась в уговоры внести нашу лепту в процветании кришнаитов на земле Индостана. Меньше всего мы были настроены на инвестиции, и решили не мешать Кришне самому заботится о своих прихожанах, тем более они в этом абсолютно уверены. И даже если бы мы дали им денег, они бы считали это заслугой Кришны.

 

Гид явно расстроился, и повел нас обратно. То, что сделали мы, было не типично, сюда в основном приезжают кришнаиты и всегда жертвуют своим коллегам. Причина же нашего поведения в том, что я не люблю, когда вымогают, тем или иным образом, и считаю что жертвовать надо от сердца, а не по зову разводящего, кем оказался гид. Тем более он неудовлетворительно отнесся к своей основной работе и явно не отработал полученных денег. Единственным желанием его теперь стало как можно скорее нас передать таксисту. Но мы не торопились и по пути зашли в индуистский храм, куда гид даже не подошел с энтузиазмом отговаривал нас от такого святотатства.

 

Расстались мы с ним без чаевых. Дело в том, что здесь это, как правило, договорившись о цене, заплатив за экскурсию, гид просит еще чаевые после ее окончания. Да и не только гид, деньги просят вокруг все, как будто именно для этого мы и приехали. И мы находились на той стадии состояния когда, это уже сильно раздражает. Проходит это день на пятый, становится все равно, и просто перестаешь замечать домогательства, воспринимая их как явление природы.
Далее мы поехали и сами показывали, в какой храм мы хотим. Храмов посвященных Кришне огромное количество. Они очень красочны и благожелательны. Там к нам никто не приставал и все приветливо улыбались нашему присутствию и интересу.

Был храм, где во дворе были кельи для паломников, с виду крохотные комнатушки, буквально на одного. А внутри него парень играл на индийском музыкальном инструменте очень красивую мелодию, под которую созерцание внутреннего убранства храма превращалось в настоящую медитацию. К сожалению названий этих храмов, я не узнал.

 

Потом был город Мутхара. Там индуистские храмы, и по их версии Кришна родился именно там. Причем они его почитают ничуть не меньше чем кришнаиты, но в том числе, как и других своих богов. Что сразу бросается в глаза, это то, что индуистские храмы украшены свастиками. Этот древний мистический знак никакого отношения не имеет к фашизму, он символизирует удачу и процветание. Храм интересен был тем, что внутри, во дворе проходила съемка фильма, там танцевали в индийских костюмах и совершали процессии в честь какого-то Бога.

 

Водитель торопился, и мы потом поняли почему. В главном индуистом храме Мутхары с обеда начинается перерыв на четыре часа, пережидают жару. И надо было успеть до него. Главным он является, потому что там находится камень, на котором родился Кришна. Храм рождения Кришны. К сожалению,  этот храм очень посещаем и туда не пропускают ни с какими гаджетами, из-за угрозы терроризма. Так что сфотографировать его я смог только снаружи.
То, что мы попали туда перед перерывом, хорошо. У них как раз происходит красивая церемония с песнопениями и музыкой, на которой мы и побывали.

 

Все индуистские храмы наполнены очень красочными  картинами описывающих различные моменты жизни богов из индийского эпоса. Так же много скульптур ярко раскрашенных и пестро одетых. Для нас они похожи на детские куклы, что никак им не мешает оставаться предметами поклонения. Здесь был новый гид, который нас сопровождал в храме, и который тоже хотел потом чаевых…
Что интересно, то в Индии каждый святой может создать свой храм. С этим мы столкнулись на пути назад. Сначала я подумал это сикхи, уж очень похоже, по архитектуре,  но когда подошел, служитель на входе дал мне брошюрку с портретом святого и его проповедью. Внутри я никого не встретил… Хотя сооружение грандиозное и еще достраивется.

 

ЕЩЕ ФОТО

 

Еще на обратном пути мы посетили Сикандру.

 Сикандра - небольшая деревня в 8 км от Агры, место захоронения Великого могольского императора Акбара. Принято считать, что Акбар спроектировал свой собственный мавзолей, который был закончен его сыном – Джаганхиром. Результат – этот впечатляющий, идеально симметричный комплекс, с гробницей которая расположена в центре огражденного сада. Главные ворота на юге сделаны из красного песчаника, там расположена центральная арка которая обильно оздоблена многоцветной мозайкой индийского мрамора, черного сланца, и разноцветного камня. На каждом углу мраморные минареты – они предтечи минаретов которые можно увидеть в Тадж Махале.

 

 

 

5. Гвалиор.

 

Встав на следующее утро и позавтракав в отеле, мы попрощались с одним из самых уютных мест нашего путешествия. Как всегда на «тук-туке» мы поехали на вокзал, к которым уже привыкли и нормально ориентировались в этой новой реальности. Отсюда мы поехали в Гвалиор, следующую точку нашего маршрута. Поезд был второго класса, спальный вагон. Когда я брал билеты из России, основным критерием моего выбора было удобное расписание, в 8-00 выезжаем, в 10-00 прибываем. Поэтому здесь я переплатил. Вагон был спальный с бельем естественно оплаченным, которое нам в принципе было не нужно. Но на рубли это было несущественно. Было интересно посмотреть на вагон и обслуживание. Это наш плацкарт, но каждое купе имеет занавеску, даже боковое. Кроме того есть розетки и индивидуальные лампочки  для каждого! Еду, местные пирожки и чай, разносили за деньги. Но брать мы не стали. Проходя мимо по вагону, продавец остановился, рукой не мытой в принципе, зачем-то перемешал пирожки в корзине, перелапав почти все и пошел торговать ими дальше. Это норма их обслуживания, и только нам она ещё не нравилась.
Прибыли, гостиница здесь была обычная, и нужна нам была только на ночь. Бросили вещи и сразу поехали в Гвалиорский форт.

Гвалиорский форт - самый большой скальный форт в Индии, расположенный на утесе в северной части города. Не территории этой крепости располагаются несколько индуистских храмов и сикхская гурудвара, и 6 дворцов - дворцов индо-сарацинского стиля, а также небольшой музей.
Благодаря стратегически выгодному положению в самом центре Индии, имя Гвалиорского форта связано с несколькими династиями. История постройки крепости восходит к глубокой старине и поэтому ее историю невозможно досконально проследить.

По легенде, около 1500 лет назад на холме, на котором построен форт Гвалиора, в одиночестве жил отшельник по имени Гвалипа. По счастливому стечению обстоятельств (имеющих далеко идущие последствия) раджпутский правитель, принц Лепора Сурадж Сен, заблудился на охоте и очутился недалеко от холма, где пребывал Гвалипа. Подвижник утолил жажду Сена, напоив его водой, добытой из водоема неподалеку. Легенда гласит, что выпив воды, Сурадж Сен немедленно излечился от проказы. Несказанно обрадовавшись и исполнившись благодарности, Сен спросил Гвалипу, чем он может служить отшельнику. Тогда Гвалипа посоветовал принцу построить крепость на холме и обустроить водоем. Сен выполнил пожелание Гвалипы. Форт получил имя, напоминавшее о милости мудреца и стал известен как Гвалиор, Гопадри, Гопачала и Гвалавара.

В самом начале нашей экскурсии мы попали в музей, который находится внизу, на подходе к форту. В нем собрано очень много индийской скульптуры, которая мне почему-то нравилась с самого детства. Рекомендую посмотреть. Здесь уже начинается классическая немусульманская Индия. Хотя Великие Моголы добрались и до Гвалиора, мусульманское влияние на искусство здесь уже перемешано с индуистским.

 

 

 

Далее был подъем в гору, на утес, к величественному форту. Сооружение циклопическое и в древности выглядело великолепно. Форт был покрашен синей краской, необыкновенной синевы и яркости высокого, чистого неба. Фрагменты краски еще сохранились, и воображение может представить все в нетронутом временем виде, это грандиозно! Уже обойдя все, я понял, что на Гвалиор надо закладывать два дня путешествия. В самой крепости рядом со входом есть два дворца, где , если честно, мало интересного, но стоили они по 100 рупий, и небольшой музей по цене 5 рупий. Где мне понравилось гораздо больше. Там я увидел великолепную статую Апсары, великолепную и хорошо сохранившуюся скульптуру индийской женщины. Великолепие форм и пропорций на уровне  античности, но с местным своеобразием. Жаль, что в музее нельзя было фотографировать.  Ничего подобного я больше не видел даже в Каджурахо, где сохранились сотни апсар.

 

 

 

 

Еще сохранились величественные постройки с множеством колон и огромный резервуар – колодец для воды. Дальше и довольно далеко от входа находятся два индуистских храма, билеты на посещение которых продаютс

я только у входа в форт. Мы не знали, и пришлось возвращаться. Называются они Сасбаху, то есть "свекрови и снохи", один побольше, другой поменьше. Они украшены великолепной резьбой и барельефами. Это уже началась настоящая древняя Индия.

 

 

Далее мы посетили очень интересный храм, Тели. И что интересно в Гвалиоре почти нет туристов, а «белых» нет совсем.

 

 

Из множества храмов Гвалиорского форта храм Тели-Мандир является самым выдающимся сооружением крепости. На посвященном Вишну храме 9 века, построенном в дравидском архитектурном стиле, изображены эротические скульптуры, выполненные в северо-индийской манере. Возможно, своеобразие этого храма заключено в его архитектурном строении – нижняя часть сооружения выполнена в северо-индийском стиле, а его свод напоминает южно-индийские храмы в Махабалипураме и Майсоре.

 

 

Из этого храма открылся вид на сикхскую гурдваруа. Это храм сикхской общины, вполне действующий и активно посещаемый. Мы пошли туда. Белый мрамор, зелень садов, все ухожено и идеально чисто. Все мужчины в турбанах, высокие и самоуверенные, воины. Пройти внутрь никаких проблем, одеваешь на голову бандану приготовленную для туристов, разуваешься и все. Что интересно, вход во двор храма через небольшой бассейн с водой до голени. Ритуальное омовение ног. Так вот, верующие сикхи наклоняются, зачерпывают эту воду, умываются ею и даже пьют. Вот сила веры.

 

На выходе из храма к нам подошли сикхи и попросили подождать, и сразу же мы увидели спешащего к нам пожилого мужчину в белых одеждах, похоже он был главным. Он очень тепло нас поприветствовал, предложил нам поесть, или попить чая и отдохнуть. Честно, я постеснялся воспользоваться его гостеприимством.  И мы поговорили на месте. Он расспрашивал, откуда мы, как попали сюда и что знаем о сикхах. Теперь жалею, что не воспользовался случаем пообщаться побольше, правда, тогда бы мы никуда не успели. У этого человека была удивительно светлая энергетика, которая чувствовалась на расстоянии. И он мне запомнился на всю жизнь. И мне кажется, что произошла какая-то незримая передача чего-то важного от него ко мне. Впечатление упечаталось прямо в сознание.

 

Еще был водоем с лингамом на островке, индуистские сооружения. А рядом маленький действующий храм. И огромная территория какого-то элитного учебного заведения. Мы так решили по форме учащихся, по полю для бейсбола с игроками на нем, по занятиям верховой езды для студентов и по ухоженному виду территории.

Мы начали спускаться и увидели, пожалуй, самое интересное. Это джайнские коллосы в скалах.

Рядом с крепостью Гвалиора в Индии уже многие века стоят загадочные титанические фигуры, высеченные в скалах. В них чувствуется некая потрясающая внутренняя сила, которая заставляет замереть сердца редких путешественников, появляющихся в этом удивительном месте.

Странно, что так мало людей посещая Индию, заезжают сюда, ведь эти изваяния ничуть не менее интересны, чем знаменитый Тадж-Махал. Хотя с другой стороны, может это и к лучшему, ведь когда находишься здесь в тишине и одиночестве, то впечатления становятся намного более яркими и запоминающимися.

Информация о том, когда были созданы Джайнские колоссы довольно противоречивая. Ориентировочно, что эти скальные скульптуры были высечены в период с 7-го по 15 век н. э. Первые изваяния были созданы по приказу правителя этих мест как дар своим подданным Джайнам. Это был истинно царский подарок. Трудно даже представить всю красоту этих монументов сразу после создания, ведь даже сейчас от них не оторвать взгляд.

 

 

 

До самого захода Солнца я бегал с фотоаппаратом и разглядывал огромные и величественные скульптуры. Будете неподалеку, загляните.

Вернулись мы в отель уже к вечеру и стали свидетелями очень интересного события. Неподалеку была площадь, откуда звучала громкая музыка. Мы пошли мимо и увидели длинные ряды столов. А рядом стояли котлы с едой, которая раздавалась бесплатно. Люди брали разовую посуду с едой, садились за столы, улыбались, смеялись и общались. Был какой-то праздник с бесплатным угощением. Когда мы шли назад минут через 30, площадь битком была забита народом, люди садились за столы, ели, вставали, а на их место садились следующие. Было впечатление, что весь город собирается на общий ужин. Одновременно сидело не менее 500, а может и 1000 человек. И когда мы прошли мимо многие нас останавливали и приглашали принять участие в совместной трапезе, искренне удивляясь, почему мы не присоединяемся. Как я уже писал, такое в меньшем масштабе происходило в каждом городе и не раз за день. Это тоже специфика Индии совершенно отсутствующая у нас.

ЕЩЕ ФОТО

 

 

6. Орчха.

На следующий день опять сели в поезд и за два часа добрались до Джанси. Ехали вторым классом сидячим. Отличается уплотнением, не два кресла в ряду, а три. Питание тоже было, не хуже чем в первом. Так что оптимально путешествовать сидячим вторым, на небольшие расстояния. В Джанси мы вышли, чтобы пересесть в такси и уже на машине ехать в Каджурахо.  Все случилось, как и планировал. Таксисты уже ждали и после недолгого торга, до приемлемой цены, 70 долларов с заездом на 3 часа в Орчху, мы поехали.

Орчха (Орчча, Орча) служила столицей раджпутским царям 200 лет (16 и 17 век), а затем, после ударов моголов и маратхов, была заброшена. В Орчхе остались великолепные храмы и дворцы, дающие представление о невероятной роскоши царей. Теперь это маленький провинциальный городок.
Джахангири Махал (Jahangiri Mahal)
Превосходный образец раджпутской архитектуры государства Бунделла был выстроен в честь могольского императора Джахангира, который тут заночевал. Дворцовый комплекс имеет 132 помещения над центральным двором и столько же подземных комнат. Квадратный дворец из песчанника пышно украшен плиткой из ляпис-лазури и бирюзы, красивыми чхатри и решетками джали. Входные врата, ведущие в главный внктренний двор, украшены каменными слонами.

 

 

 

 

Храм Чатрабудж (Chatrabudj Temple)
Величественный храм, посвященый Вишну, отличается редким смешением стилей крепости и храма.

 

ЕЩЕ ФОТО

Более трех часов в Орчхе делать нечего. Красиво, исторично, но мы уже, похоже, наелись дворцами и фортами. Впечатления остались, но не такие яркие как в Гвалиоре. Хочу сказать, что после Агры, мы практически не встречали туристов европейцев. Места эти не такие раскрученные как «золотой треугольник».
Дальше была дорога в Каджурахо, обычная индийская дорога. Это асфальт, но ширина дороги такова, что встречный грузовик занимает ее почти всю, и конечно не уступает ее легковушке, и ей несчастной приходится съезжать на обочину, где выбоины и ямы. Такова специфика. Всю нашу поездку сопровождали гудки, водитель сигналил непрерывно, предупреждая каждого попутного велосипедиста, моторольщика и пешехода о своем приближении. У нас, когда человек слышит сигнал, обычно испугавшись, дергается и отскакивает в сторону. Там такое поведение не пройдет. Сигнал индийцами воспринимается как информация: я водитель вас вижу, двигайтесь также, я вас объеду. Там надо сохранять скорость и направление неизменным, даже в густом потоке машин, они уверенно объезжают. Поэтому скорость нашего передвижения по трассе не превышала 70 км/час. И большая скорость небезопасна, в этом мы убедились, когда перед нами дорогу перебежало стадо диких антилоп.

 

Вот так потихоньку мы прибыли в Каджурахо, устроились и пошли осматривать деревню. И сразу же к нам пристроился гид. Здесь отслеживание вновь прибывших иностранцев поставлено на поток. Мальчишки на велосипедах увидевшие нас, перебросились с нами парой фраз, наверное, позвонили гиду, и он приехал на мотоцикле, мы даже еще не дошли до деревни. И от нас он уже не отстал. Правда, он нам пригодился нам на следующий день, когда мы пешком пошли от одного храма к другому, а это оказалось далеко, и мы сами могли не найти. Звали его Баба, он мог вести экскурсию на шести языках, жаль русский в них не входил. И это простой местный деревенский парень.

 

 

 

 

7. Каджурахо. (Кхаджурахо).

 

Встав рано, чтобы было не жарко ходить по полям между деревнями и встретив нашего гида, мы отправились в путь. Надо отдать должное, говорил он на английском, и при моем посредственном его знании, я не только его понимал, но и успевал переводить супруге. Он рассказывал о деревьях, природе и жизни в деревне. Что интересно было узнать, что змей в этой местности нет, их поели мангусты. А я думал что Индия кишит змеями. Смешная аналогия, в Китае тоже нет змей, но их там поели сами китайцы.

 

Жители деревень абсолютные вегетарианцы. И выращивают продукты совершенно не используя удобрения. А я удивлялся, почему такие маленькие помидоры и остальные овощи, земля оскудела. Они даже коровье дерьмо не используют как удобрение,  они им топят. Здесь впервые я увидел, как поля злаковых культур убирают серпом, складывая в стожки. Никакой механизации. Но они этим гордятся, говорят у нас все экологично, все натуральное. Я видел натуральные помидоры, выращенные на собственных участках в Краснодарском крае, они огромные, красные, «сахарные» и очень вкусные. Здесь они маленькие и жесткие. Вообще сельское хозяйство здесь на уровне средины 19 века. Прошлись мы и по деревням, побывали в школе, где директор рассчитывал на пожертвования, заглянули в дом простых индийцев. Конечно, такая экскурсия им была заготовлена, но нам она понравилась и была очень познавательна. Мы узнали про сохранившиеся кастовые отношения в деревнях, хотя касты запрещены законом, и как молодежь это избегает. Пешком мы прошли километров десять в этот день.
Теперь о храмах и эротической скульптуре. Напрасно думают, что все храмы усеяны срамными ваяниями. Есть и откровенные сцены, но их еще надо найти в огромной массе статуэток и барельефов. Чего много, так это женских тел, красивых тел, апсар, богинь, йогинь и куртизанок. И хотя их красота несовременна, и лица слишком большие и непривычные для европейцев, в их формах есть что-то влияющее на подсознание. Наверное, верные пропорции бедер, талии и груди. Сделал почти тысячу фотографий, каждый храм очень подробно осмотрен и, наверное, ничего не пропущено. Смотрите все это в интернете, выложу. Впечатление получено огромное! Мечтал увидеть сам и наконец, увидел. Поверьте, никакие рассказы не заменят созерцания своими глазами. Все оказалось не таким, как представлял.
Когда-то Каджурахо был столицей государства Чандела, чьи раджи правили центральной Индией с 9 по 13 век. Чанделы были раджпутской династией, которая считала себя потомками Луны. С семнадцатого века известна красивая легенда о происхождении Лунной династии. Прекрасная браминская девушка Хемавати решила искупаться ночью в пруду с лотосами, но ее обнаженная красота привлекла Бога Луны Чандраму. Чандрама спустился с небес и овладел девушкой. Ночью она была опьянена его чарами, но утром, когда он собрался уходить, прокляла его за соблазнение. "Не горюй, девушка, ты родишь великого царя", - сказал Чандрама, - "Он будет править в Махобе, а когда ему исполнится 16 лет, пусть он построит в Каджурахо храм, где ты сможешь замолить свой грех жертвоприношением". Сын действительно родился, стал царем, и Хемавати получила Храм Любви, в котором она могла вечно вспоминать ночь своего соединения с Богом Луны.

 

Храмы Каджурахо

Всего в Каджурахо построили 85 храмов, до наших дней достояли 22. Почти все они из песчаника, кроме трех гранитных - 64 Йогинь (Чосат Йогини), Брамы и Махадевы. Платформы, на которых стоят храмы, являются особенностью Каджурахо. Башни построены так, чтобы они напоминали священные горы Кйлас и Меру. Хотя почти все храмы сейчас бездействуют, заходя в них для осмотра, надо оставлять обувь у подножия платформ.

Западная группа храмов - за забором, входной билет действует 1 день, стоит 250 рупий, время "работы " с 9 до 17.

Самый большой и знаменитый своими эротическими скульптурами храм Каджурахо Кандарья махадев (Khandariya Mahadev) посвящен Шиве, его высота 30 метров.
На одной платформе с ним стоят Махадео (Mahadeo) и Джагамби (Jagadambi) храмы.
Самый старый храм в Каджурахо - Чаусат йогини Chausat (то есть 64) Yogini посвящен богине Кали. Храм стоит на 5-метровой террасе, полностью из гранита. В храме есть ниши для всех йогинь, но осталось только 3. Большая ниша для богини Кали тоже пустует.
Храм Матангешвара (Matangeshvara) посвящен Брахме (что редкость в Индии) и в нем проводятся службы (редкость в Каджурахо). Он стоит вне огороженной территории.
Маленький храм Вараха (Varaha Temple) удивляет нас фигурой огромного кабана, однако это воплощение Вишну, и его тоже стоит почитать. статуя аватары Вишну в виде кабана, покрыта человечками.
Храм Лакшманы отличается особенно развратными сценами, и, вместе с тем, чрезвычайно тонкой и реалистичной работой по камню. Особенно впечатляет вырезанная по краю платформы сцена дворцовой оргии.
Деви Джагадамби - старый и простой храм с балкончиками.
Остатки храма Махадева рядом со львом - символом династии Чандела.
Читрагупта - храм Сурьи, очень красивый.
Вишванатха - храм Шивы, папротив мандапа Нанди.
Матангешвара - старый храм, очевидной шактитский.

 

 

 

 

 

 

АПСАРЫ КАДЖУРАХО

Восточная группа храмов Каджурахо можно дойти пешком из деревни минут за 10-15, храмы стоят в чистом поле, никакой оплаты, только пожертвования по желанию.
Пройдя через старую деревню, вы выйдете к храму Ханумана (работающий), а чуть дальше увидите храм Ваманы (еще одно нестандартное воплощение Вишну в виде толстого карлика). Храм Ваманы - самый большой здесь
У конце деревни Чатурбхудж с лингамом с 4 лицами
Джавари - красивый со скульптурой
Еще дальше, за деревней, находится группа джайнских храмов, они особенно красивы. Паршванатх (Parsvanath) построен в 10 веке, черная статуя 23-го Тиртханкары в медитации датируется 1860 годом. Храм Адинатха - поменьше , похожий на предыдущий.
В храме Шантинатх (Shantinath) находится более впечатляющая статуя (4.2 метра) другого святого - Шантинатха. Этот храм самый новый - его построили меньше 100 лет назад из обомков старых джайнских святилищ.
Храм Гхантай - с колоннаями с гирляндами
Южная группа: туда лучше ехать на рикше
Храм Дуладео - на дороге от джайнской группы
Биджа Матх

Целый день от восхода до заката мы посвятили храмам Каджурахо. Устали очень! На следующий день с утра никуда не пошли, отдыхали. А в обед поехали в аэропорт, который был в этой деревне. Современный аэропорт, но что интересно, рядом строится еще лучше и больше, это притом, что сейчас летает один рейс в день. Наверное, рассчитывая на развитие туристического направления. В аэропорту были уже европейцы, которых мы не видели три дня.
Следующая наша остановка в Варанаси, мистической жемчужине Индии, в городе «жизни и смерти», в котором должен побывать при жизни каждый индиец и быть кремированным там обязан каждый индуист.

ЕЩЕ ФОТО

 

8. Варанаси. Город Света.

Главным священным городом Индии с незапамятных времен является город Варанаси. Когда Индия была колонией Англии, его называли Бенарес, а в древности он назывался Каши - "город света".
Ааранаси - самый древний живой город на Земле. Он упоминается в Риг-Веде, Махабхарате и Рамаяне. Когда-то он был современником Вавилона, Луксора и Ниневии. Однако от величия тех метрополисов остались только древние руины; Варанаси же жив-здоров до сих пор. Марк Твен, побывавший здесь когда-то, заметил: "Варанаси старше истории, старше традиций, старше даже легенд - а выглядит вдвое старше, чем все они, вместе взятые".

Прилетели мы в аэропорт, тоже очень современный. Находится он в 40 км. от города. Хорошо что хозяин отеля предложил нам трансферт, оплачиваемый. Хорошо не потому что дешево, а потому что без таксиста мы бы этот отель не нашли бы никогда! Это специфика улочек Варанаси. Переплетение их неимоверно. А там где был наш отель, возле самого Ганга, пешеходная зона с чрезвычайно узкими улочками, по которым мы петляли минут десять. Кругом лавки, харчевни, отели, жилые дома и молельни. Тут же животные и их испражнения, обезьяны в кучах мусора, шкурки фруктов и выброшенные бумажки, и жара 41 градус… Теснота жуткая. Вдруг в какой-то подворотне большая дверь, это отель. Внутри хорошо, сразу угостили соком, оказывается, нас ждали. Здесь встречают каждого туриста, иначе не найдут. Замечательный владелец, очень приятный парень, зовут Локи. Скандинавский бог в Индии… Он нам все рассказал и показал. Проводил на набережную, порекомендовал, где покушать, что посмотреть, куда пойти в этот вечер, было уже 16-00. Так же он предложил нам лодочную экскурсию на утро по Гангу, и план на вторую половину дня, что полностью совпадало с моим планом, и мы с радостью согласились. Пусть это  немного дороже, чем сами, но нас уже все будет ждать, и быть в нашем распоряжении. И номер в отеле оказался с авторским дизайном, что компенсировало его небольшой размер. Интерьер был великолепный, была в нем душа его создателя. Все гармонично и все красиво, с подсветкой, с декором под старину. Жаль что мы здесь всего на один день.

 

Варанаси (Varanasi), Бенарес (Benares), Каши (Kashi) - названия одного города. Там где Ганга поворачивает на север, хотя она текла с севера на юг, и течет несколько километров назад к горам, стоит Варанаси. Это место считается особо священным, наравне со слиянием (Праягом) Ганги и Джамны в Аллабаде.
У Варанаси есть не только несколько названий, но и эпитеты, часто Варанаси называют также Вечным городом, Городом Смерти, городом Шивы, и это правда.

Первое название этого города - Каши. Каши считается одним из самых старых городов на Земле, он упоминается в Махабхарате, Рамаяне, сказаниях о Кришне и Пуранах. Каши значит "светлый".

Люди верят, что в Варанаси проявился первый в Индии джьотирлингам (лингам света), выглядевший, как столб света, бьющий из земли в небо. На этом месте стоял древний храм Каши Вишванат,но в 17 веке император Аурангзеб и его наследники разрушили в Бенаресе все индуистские храмы. На месте Вишваната была построена мечеть. В наши дни рядом с мечетью Вишванат (Золотой Храм) отстроен заново, и два храма соседствуют друг с другом.

В Варанаси мы были сутки, но эти сутки были равны трем дням. Попытаюсь описать почему.
Первый день, это пешая прогулка по набережной Ганга, ужин с видом на реку, церемония освящения реки, то ради чего мы и приехали.

Утром встреча восхода Солнца на реке, на лодке по Гангу вдоль берега в одну и другую сторону.
После обеда посещение буддийской святыни по пути в аэропорт. К месту обретения Буддой первых пяти учеников. Где находится самая большая буддийская ступа. Это место называется Сарнатх, деревенька в 15 км. от Варанаси.

Кроме этого попытка осмотреть сам город, его улицы и базары.

Как видите разносторонне и насыщено. Хотя если бы мы это растянули на два-три дня, то не получили бы аналогичное впечатление.

В индийской мифологии считается, что Варанаси освобождает человеческую душу от уз тела; тот, кому повезло умереть в Варанаси, достигает немедленного освобождения от цикла рождений и смертей. Как говорят: "Кашьям маранам мукти" - "смерть в Варанаси это освобождение". А воды реки Ганги в Варанаси смывают грехи с любого смертного - и, кстати, Ганга, текущая на юго-восток, вопреки всем законам логики в Варанаси течет в противоположную сторону - на север, в сторону Кайлаша.

А еще Варанаси - город ашрамов, святых и ученых. Было время, когда он носил название Анандавана - "лес блаженства"; когда-то на месте, где сейчас находится шумный и пыльный город, были леса, заполненные ашрамами, куда со всей Индии собирались святые, философы и ученые. Историки считают, что именно здесь появились первые Упанишады и сама философия Адвайты (Недвойственности).

Итак, по порядку. Первое впечатление, это выход на гаты Варанаси. Выход на набережную Ганга. Весь город с одной стороны, за рекой ничего нет! Пестрота и яркость красок у зданий на набережной и одежд паломников. Толпы народа, гуляющих, купающихся, молящихся, торгующих, трапезничающих, просто лежащих, сидящих и предлагающих услуги по благословению. Мечтал попастьсюда, и вот попал, но еще не верится.

 

 

В ресторане был вкусный ужин, на гатах продавался фреш манго, и о чудо, в разовых стаканчиках. В остальных местах стеклянные стаканы просто ополаскивают в ведре с водой, стоящим тут же и, похоже, не первый день. Заранее заняли места для представления, Аарти Ганга, церемонии освящения реки.

Каждый день на закате в Варанаси на Dashashvamedh Ghat проходит церемония Ganga Maha Aarti – пуджа, посвященная матери-Ганге, Махадеву Шиве и другим богам.

Само представление. Это чарующее, завораживающее действие, где молодые жрецы приносят дары реке и богам, используют символизм стихий, земли, воды, ветра и огня, под удивительную музыку, колокольчики и звуки раковин. Незабываемое шоу для европейцев и мистическое служение для верующих. В самом начале со мной что-то случилось. Я схватил фотоаппарат в одну руку, а камеру в другую и побежал в самую гущу действа, благо это было можно. И я смотрел, снимал, фотографировал, находясь практически внутри церемонии, и по ощущениям получилось, что я в ней участвовал. По крайней мере, это я почувствовал, когда все закончилось. Да и не удивительно, ведь я находился в метре, полутора от жрецов в процессе действа. Фото и видео получились шикарными, а я был мокрый от пота и счастливый от случившегося. Это не то, что смотреть просто со стороны.

 

 

 

 

Утро. Встретить восход Солнца на реке, это чудо! Да и на какой реке! На Священной реке Ганг! Выплыли до рассвета. На всех гхатах (набережной) народ, много народа в столь раннее утро.

В принципе гхат - это просто широкие каменные ступени, спускающиеся к воде. В Варанаси - 80 гхатов, и у каждого из них есть своя история, свои легенды; каждый из гхатов - это особый район, на каждом (и за каждым) происходит своя жизнь. Считается, что омовение в местных водах приносит такую же заслугу, как посещение храма. А поутру, когда из-за восточного горизонта встает солнце, сотни людей стоят по грудь в воде и поют Гаятри Мантру - наиболее священную мантру индуистов.

Гхаты это своего рода ворота к реке. Они поделены на участки, принадлежащие разным владельцам. Очень было престижно иметь свои ворота, гхаты (гейты), к Гангу. И вот все богатые люди стремились купить участок, и строили то, что хотели. С виду полный архитектурный хаос, но пестрый и красочный, неповторимый и непредсказуемый. И когда Солнце коснулось лучами города, а восходит оно за рекой, освещая весь город сразу, эти краски вспыхнули просто огнем. Сразу зазвенели колокольчики и запели верующие, что-то веселое и, по-моему, они даже пританцовывали. Вообще здесь все религиозные действия проходят весело и красочно, люди искренне радуются и благодарят бога, а не вечно скорбят и каются. Наверное, они меньше грешат и умеют быть счастливыми от простых вещей. Вся набережная стала местом церемонии восхода Солнца! А вечером его только что проводили… У нас такое два раза в год, на Рождество провожаем, а на Ивана Купало встречаем. А здесь в Индии праздник каждый день, вечером и утром. Солнечная страна! Теплая, не только от Солнца, а от любви и благодарности к жизни её жителей.

 

 

 

 

На реке было много лодок. И не только с туристами, плавали торговцы и благословители. На набережной занимались йоги, стирали бельё, плавали мальчишки, намыливались мылом для купания мужчины и женщины, бегали собаки и козы, бродили коровы, а с двух концов набережной работали крематории, начиная или заканчивая процедуры ритуального кремирования верующих.  Таков город жизни и смерти, Варанаси.
Потом пошли погулять по городу. Такой тесноты и скопления народа не было нигде до этого. Попрошайки здесь очень назойливы, как и зазывалы в магазины. Один из них уговорил идти за ним в его магазин, находящийся на отшибе, но вступив в коровью лепешку прямо на пороге магазина, мы рассержено ушли. Впечатление незабываемое, тут же готовят еду, моют посуду, красят велосипеды, грузят цемент, лежат, сидят, справляют нужду и кушают. И все это при постоянном движении тук-туков, мотороллеров, велосипедов, коров и повозок. Кстати простоту туалетов на набережной не могу не оценить. Это писсуары, прикрепленные просто к стене, на всеобщее обозрение, и никаких комплексов…

 

После обеда мы поехали в аэропорт с заездом в Сарнатх.

Все основные философы и религиозные реформаторы Индии - от пророка джайнизма Махавиры и основателя религии сикхов Гуру Нанака до Шанкарачарьи и Рамануджи - приходили сюда, чтобы в спорах усовершенствовать свою доктрину. Недаром именно в пригороде Варанаси - Сарнатхе - Будда произнес свою первую проповедь.

Здесь самая большая буддийская ступа, но находится она на территории археологического музея, вход 100 рупий. Там кроме ступы ничего нет. Даже руин. Только еле выступающие из земли древни фундаменты. Зря заплатите деньги, если только не хотите потрогать ее руками. Буквально в 5 метрах от нее можно оказаться с территории индуистского храма, расположенного рядом. А посмотреть стоит буддийский храм расположенный поблизости. Мы там были, когда приехала группа монахов в красных покрывалах, и практически с ними мы все обошли.

 

 

Сарнатх (пригород Варанаси) – место, где Будда прочел первую проповедь примерно 2 500 тысячи лет назад пяти первым последователям, растолковав учение о четырех благородных истинах. В течение всего последовавшего времени Сарнатх был известен как буддийский центр учения, место проживания не менее 3000 монахов, но из-за исламской  экспансии многие монастыри и  бесценные произведения культуры и искусства были разрушены и утеряны навсегда. Сарнатх по-прежнему привлекает много паломников. Самая внушительная достопримечательность - ступа Дхамек (башня цилиндрической формы высотой около 33 метров), украшенная растительными и геометрическими орнаментами. Построенная в 500 году, ступа, как говорят, отмечает именно то место, где Будда поведал о существовании восьмеричного пути, приводящего к нирване.

Насмотревшиеся и уставшие, мы поехали в аэропорт на единственный рейс в этот день, на наш. Вечером прибыли в Нью-Дели. От отеля нас в аэропорту ждало такси, уже бесплатное. Отель на оставшиеся дни я снял хороший, чтобы отдохнуть, отказавшись от ранее забронированного.

ЕЩЕ ФОТО

 

 

9. Завершение.

Отель был хорош, 4 звезды, и он им соответствовал. На крыше открытый ресторан, а с подводкой струй холодного воздуха от кондиционеров к каждому столику. Очень внимательный персонал, чистота и порядок. Как я уже писал, оставшиеся дни я зарезервировал на случай срыва графика в передвижении по Индии. Но все прошло четко, минута в минуту, хотя я планировал все, не представляя, как это будет на самом деле. Вот что значит интернет!

 

 

Что мы делали в оставшиеся дни? Гуляли, посещали магазины, еще раз съездили в Акшардхам,  который уже, такого как первое, впечатления на меня не произвел. На самом деле на эти три дня надо было лететь на Гоа. Это бы являлось заслуженным отдыхом после такого путешествия. Но с другой стороны, хорошо, что еще остался неизведанным юг Индии, который я уверен, ждет меня в гости.

Покидали Индию мы уставшие, и без сожаления, но это тогда, когда от впечатлений надо было отдохнуть и все переварить. Через некоторое время пришло желание оказаться там снова. Да встречи, Индия!

 

Алексей Сощенко
Санкт-Петербург
2015г.